mayonnaise dans le vase d'expansion

Rappel du premier message :

salut a tous
Hier aprés une grosse baisse du niveau d'huile (3 barres en 300km) j'ai cherché l'origine du pb. Et la je me suis aperçu que j'avais de la mayonnaise dans mon vase d'expansion. Je n'ai pas encore regardé si il y avait de la fumée blanche moteur allumé car il ne me reste plus qu'une barre au dessus du mini donc j'attend mon bidon d'huile commandé hier pour faire  le niveau. L'huile est propre lorsque je tire la tirette de niveau d'huile. Les sorties d'echappement sont clean et n'ont pas de noir. Je respecte toujours les temps de chauffe et la voiture n'a pas surchauffée. Y a t'il une autre possibilité que le joint de culasse pour avoir de la mayonnaise dans le vase d'expansion (je pensais au refroidisseur d'huile au dessus du moteur)? Comment être sur que c'est le joint de culasse? Ma 996 est un 3,4 l de 2000 avec le dernier moteur m96.04 donc logiquement sans pb de culasse poreuse et a 127000km. Le separateur d'huile a été changé a 118000km. Et je n'ai eu aucun voyant moteur d'allumé.

j'ai en effet pris un produit expret pour nettoyer mon circuit et pris du liquide de refroidissement rose volkswagen pour remplir le circuit quand il sera propre.

Bravo en tout cas et bon courage pour la suite

On dévie du sujet mais comme vous m'avez mis le doute sur la qualité de l'huile que je vais utiliser, j'ai fait ma petite recherche et voila ce que dit ln engineering sur la motul 8100 xcess 5w40:

WHICH MOTOR OIL DO I (CHARLES NAVARRO) USE?

For cars under warranty, we use primarily Motul 8100 X-Cess 5w40, which is still a mid-SAPS oil with higher Zn and P levels than the low or no-SAPS oils favored by manufacturers for emissions system protection. Both used oil analysis and physical engine teardowns have proven this lubricant to be a superior choice to Mobil 1. Although we are still fans of Brad Penn, outside of warranty, we recommend Joe Gibbs Racing lubricants due to how closely they have worked with Flat 6 Innovations and us in developing their oils for use in Porsche models.
Very important in my consideration of any oils are that they have the proper balance of Zn and P as well as level of detergency. Oils with high detergency need equally high levels of anti-wear additives as well as those oils using Ca-based detergents also need more Zn and P that those oils that use Mg and/or Na detergents.
I do not recommend using ZDDP boosters of any kind.


En bref: la plupart des analyses d'huiles et des moteur cassés ont prouvé que la motul X-cess 8100 5w40 était un meilleur choix que la mobil 1

[mode sarcasme ON]
si on se base sur les moteur cassé pour savoir qui est le plus mauvais, ca peut tromper son public
[mode sarcasme off]

l'huile que l'on emploi depend de l'utilisation et condition d'emploi. Une huile super pour une utilisation circuit de gt3 peut etre desastreuse pour un vieux M96.1.
Sur nos vielles grenouille, les preconisation de moteur neuf seraient surement modifier si les ingénieurs se repenchaient dessus et sans doute un rien moins fluide pour compenser les petits embonpoints ou jeux mécaniques.

Hello Alexis

Je ne suis pas expert, mais je te retranscrit les infos de mon indep.

Si tu ne veux faire simple, tu prends de la mobil 1 (c'est la préco Porsche).
Si tu veux faire mieux, tu prends de la 300 V.

En tout cas, rien d'autre.

Après je peux comprendre que l'on ne soit pas en ligne avec cela.
Pas de souci, tout le monde à le droit d'avoir son avis, c'est très bien comme cela et je le respecte complètement.
Dans ce cas, je retrounerai la question : pourquoi de la xcess et pas la préco Porsche ou la meilleur huile d'un fournisseur ?

A+

J’écoute les avis et j'essaye avec ces avis de faire un choix. Tous les avis sont bon à prendre. Je me suis orienté sur la xcess car l'huile doit remplir le cahier des charges Porsche donc elle doit être A40 et 5w40 car c'est ce qui est aussi recommandé. Mon indépendant m'avait dit que la motul (sans préciser laquelle) était mieux que la mobil 1 pour le 3l4 car la mobil 1 ne protégeait pas (selon lui) assez le moteur. Sur le site de motul lorsqu'on tape porsche 996 l'huile préconisée pour le 3.4 est la xcess. La encore je crois qu'on tombe dans un vaste débat similaire à notre bon vieux IMS. Je viens de regarder la 300v mais je n'arrive pas à la trouver en 5w40 et A40.

Jumbo a écrit:Hello Alexis

Je ne suis pas expert, mais je te retranscrit les infos de mon indep.

Si tu ne veux faire simple, tu prends de la mobil 1 (c'est la préco Porsche).
Si tu veux faire mieux, tu prends de la 300 V.

En tout cas, rien d'autre.

Après je peux comprendre que l'on ne soit pas en ligne avec cela.
Pas de souci, tout le monde à le droit d'avoir son avis, c'est très bien comme cela et je le respecte complètement.
Dans ce cas, je retrounerai la question : pourquoi de la xcess et pas la préco Porsche ou la meilleur huile d'un fournisseur ?

A+

+1
Depuis que mon indep' a mis de la 300V, ma voiture ronronne et parait plus douce.
Je suis sûr que mon impression (qui est aussi celle de ma femme) doit être en adéquation avec ce qui se passe dans le moteur. Pour moi, la mécanique est préservée avec de la 300V en 10W40

NeronLeVelu a écrit:[mode sarcasme ON]
si on se base sur les moteur cassé pour savoir qui est le plus mauvais, ca peut tromper son public
[mode sarcasme off]

l'huile que l'on emploi depend de l'utilisation et condition d'emploi. Une huile super pour une utilisation circuit de gt3 peut etre desastreuse pour un vieux M96.1.
Sur nos vielles grenouille, les preconisation de moteur neuf seraient surement modifier si les ingénieurs se repenchaient dessus et sans doute un rien moins fluide pour compenser les petits embonpoints ou jeux mécaniques.

+1 avec "Néron" !

J'ajouterai que j'ai fais un traitement "Microlon" du moteur, traitement que j'avais fait dans le passé sur une Ford Escort de rallye. (*)
On ne trouve plus ce produit en France mais encore disponible en Angleterre et Belgique, entre-autre.
C'est également homologué pour l'aviation.

(*)Sur cette voiture, avant traitement, j'avais un claquement typique de jeu excessif de palier de vilebrequin à la mise en route à froid. Après ce traitement, plus de claquement.... Cool non ? C'était le but recherché ! La voiture à roulé des milliers de kms comme cela sans casse d'un palier !
A l'époque, on trouvait pleins de tests sur ce produit, on en trouve encore sur Microlon USA.

Pour rebondir avec Bishop sur le sujet de l'huile, pour exemple, dans la rouge comme dans 997 d'ailleurs je mettais et je met de la 10w40, le nouveau proprio de la rouge m'avais appelé quelques semaines après la vente pour me dire que la voiture consommais anormalement de l'huile, la vidange venait d’être faite chez Porsche avec de la 0w40, apres une bonne remise a niveau (pratiquement le plein d'huile) avec de la 10w40 plus de souci, consommation normale pour ses 220 000km.

En fait je pense que Porsche conscient de certains problèmes avec ces moteurs et n'étant pas sur que tous les conducteurs laissent chauffer leur voiture opte pour de la 0W40.

A la limite si la seule contrainte c'est de rajouter de l'huile, c'est pas très grave.

Perso pour moi c'est comme Laurent 10W40 et je n'ai jamais rajouté une goutte entre deux vidanges (toujours au max).

A+

salut, mon indépendant m'a mis de la 10W40, lors de ma vidange. Il préconise cet indice pour les véhicule de + de 100.000 km. Voila, juste un REX.
 

merci pour vos retour sur l'huile malheuresement j'ai déjà acheté mon huile 5w40 xcess et vu que ça reste quand même une bonne huile et agrée par porsche je vais la garder mais la 10w40 300v sera pour la prochaine vidange.

voici du nouveau donc j'ai nettoyé tout mon circuit d'eau mais quelle galère. Un specialiste porsche m'avait proposé un devis a 1000€ pour changer le radiateur d'huile et nettoyer le circuit je pensais qu'il y allait trés fort mais si on compte le temps passé en fait non. J'ai nettoyé 5 fois le circuit avant qu'il ne reste plus aucune trace d'huile dans le circuit d'eau et fait un rincage. Entre chaque nettoyage j'ai effectué une montée en temperature pour que les ventilos se déclanchent avec le chauffage a fond donc entre 15 et 30 min pour chaque montée en temperature. J'ai debranché tous les tuyaux d'eau que je pouvais atteindre facilement c'est a dire 7:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

voila maintenant reste plus qu'a rouler pour voir si l'huile continue à se mélanger à l'eau.
Bon week end pour les plus chanceux.

Sacré boulot. Bravo. 
J'espère que ça va donner des résultats

+1 avec Benfuit
Félicitations pour le travail effectué, on croise les doigts pour toi
Tiens nous au courant

Echangerais deux mains gauche contre deux mains droites svp ???

Eh bien mauvaise nouvelle le mélange de l'huile dans l'eau continue. La panne semble donc plus grave soit le joint de culasse soit culasse fêlée. Y a plus qu'à sortir le moteur pour déculasser et voir ce qu'il se passe. J'ai déjà un devis approximatif à 7000€ d'un spécialiste pour changer la culasse mais je n'ai pas du tout l'envie et les moyens de mettre ce prix la. Une culasse se trouve aux environs de 1000€ sur le bon coin je ne vois pas ou part la différence. A ce prix la j'aurais presque un moteur 3.4 d'occase. Si j'ai encore un peu de chance dans mon malheur j'aurais peut être juste un joint de culasse.

Sans ouvrir, point de DEVIS.....
Pour le prix de 7000 roros pour un changement de culasse, mouais, mais il fait quoi ton spécialiste dessus????

Hello,

Je suis comme Begnat, je ne vois pas comment un pro sérieux peut te faire un devis sans ouvrir le moteur.

Pour info, sur coincoin tu trouves des moteurs refait à neuf à moins de 10 000 euros (sans le montage)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

OK c'est plus cher, mais tu repars avec un truc sérieux, garantie deux ans, et que tu pourras valoriser à la revente.

Perso moi une porsche avec un moteur non d'origine sans tracabilité je ne l'achèterai pas.
Et si tu ne l'indique pas à la revente cela te sera clairement imputable

A+

Jumbo pour ton annonce c est deux ans de garantie si montage par eux sinon 3 mois

J ai le même problème que toi avec un devis de pro,il voit le vehicule et me fais parvenir un devis pour une réfection de moteur,oui j avais préciser 
Donc devis reçu et osciulter avec attention
5400 euro de mo
Quelques pièces et vis
Des joints
Et une petite précision d autres pièces après démontage 
Mais la j'en était déjà à 9000 euro  mais sans piston neuf,bielles qui sont les éléments les plus chères et nécessaire à mon avis quand ont demandé une réfection moteur
Donc cet excros je m'en éloigne au plus vite

Moi j'ai juste un mélange d'huile dans l'eau. Le moteur tourne bien. Le devis de 7000€ était orale. Ce spécialiste m'avais dit si c'est pas l'échangeur et que c'est la culasse ça te coûtera vers les 7000.

C'est de la folie ces tarifs pour refaire un moteur .... :(A se demander si le tarif n'est pas indexé a la marque ...

Je dirais oui pour le coup

Je viens de trouver un garagiste en charente maritime qui connait trés bien les porsches à un tarif horaire imbattable (46€ ttc) du coup il pourrait me la réparer pour un tarif beaucoup plus normal. Il pense au calorstat défectueux qui aurait pu mettre le circuit d'eau en surpression en restant fermé et faire péter le joint de culasse. Je lui amène ce week end. Suite au prochain épisode.

J'espère qu'il a raison
Bon courage pour la suite

alexis_c17 a écrit:J’écoute les avis et j'essaye avec ces avis de faire un choix. Tous les avis sont bon à prendre. Je me suis orienté sur la xcess car l'huile doit remplir le cahier des charges Porsche donc elle doit être A40 et 5w40 car c'est ce qui est aussi recommandé. Mon indépendant m'avait dit que la motul (sans préciser laquelle) était mieux que la mobil 1 pour le 3l4 car la mobil 1 ne protégeait pas (selon lui) assez le moteur. Sur le site de motul lorsqu'on tape porsche 996 l'huile préconisée pour le 3.4 est la xcess. La encore je crois qu'on tombe dans un vaste débat similaire à notre bon vieux IMS. Je viens de regarder la 300v mais je n'arrive pas à la trouver en 5w40 et A40.

Mon avis:
Un indépendant va te proposer de la motul principalement parce c'est celle qu'il achète en gros et qu'il l'a donc moins cher et qu'il la propose donc à tous ces clients.
Pour cette raison le mien me conseillait la motul avec ma 996. J'en ai fait qu'à ma tête et il a commandé pour moi de la mobil 1 et m'a répercuté son prix d'achat.

Ahhhh une A40... norme de pas moins de 15 ans d'age ! ça me fait penser... aux pneus Porsche Nx ..... 

Franchement, il faut surtout regarder les specs mini préconisées, du type API bla bla bla....  Sans compter que sous la même dénomination et toujours en A40, certains fabricants ont changés les compositions de leurs huiles pour tourner au mieux avec les dernières technos de filtres d'échappements (cata, filtre à particule, ...) ce qui peut avoir un impact important niveau additifs anti frottements (réduits dans le cas des pots cata et fap)...  Pour moi il n'y a rien de mieux que les APIs.... 

La 300V n'est pas A40, et franchement personnellement, ça ne me dérange pas ! surtout sur un moteur qui n'est + sous garanti sur lequel Porsche n'accordera aucun frais de réparation ! Et si on peut mettre "mieux" (pour peu que l'on puisse définir "mieux"...)...


A40... A40... Sans compter celles dites "Compatibles A40", c-a-d respectant les soient disant cahiers des charges Porsche mais...  Dont le fabricant de l'huile n'a pas voulu payer pour obtenir le logo A40 !!!


Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien... pour la 944 de 89, qui n'a pas de pot catalytique... bah... hop, j'ai mon huile préférée bourrée d'additifs comme à l'époque en semi synthese et ça marche très bien comme ça ! Pour la 996, en ce moment c'est 300V 5W40 non A40.... 

Et pis c'est tout ! 

Et puis si vous mettez un additif genre mecacyl ou autre... De toute façon vous perdez les spécificités de l'A40 ! surtout en cas d'analyse d'huile ! donc encore moins d'intérêt de se prendre la tete avec la norme A40 si c'est pour rajouter un additif après !

pour rebondir sur l'huile ce spécialiste porsche me préconise de la 300v 15w50 qui pour lui est mieux que de la 300v 10w40.

Sans indiscrétion... C'est qui ce pro ?

alexis_c17 a écrit:pour rebondir sur l'huile ce spécialiste porsche me préconise de la 300v 15w50 qui pour lui est mieux que de la 300v 10w40.

ah bon? il l'a gouté en vinaigrette?

Demande une inspection endoscopique des cylindres, le joint de culasse est improbable sauf grosse surchauffe par contre cylindre fêlé en haut c'est courant sur ces moteurs au moins il saura de quel coté déculasser pour le constat et
ça réduira le cout de la main d’œuvre en attente de la décision pour la suite

J'aurais de la fumé blanche sur une de mes sorties d’échappement si c’était un cylindre fêlé (car j'aurais forcément un transfert d'eau dans un de mes cylindre) ce qui n'est pas le cas. De plus le moteur tourne parfaitement bien et j'aurai une perte de compression si la encore mon cylindre était fêlé. J'ai moi aussi un doute sur le joint de culasse je vois plus une culasse fêlé mais on verra bien. Il l'a pas goutté en vinaigrette lol il fait de la compétition sur une porsche et pour lui c'est celle qui protège le mieux le moteur mais bon la encore on va pas rentrer dans le débat qui a raison qui a tord, chacun a son idée. C'est comme l'ims ça. En tout cas j'ai écouté vos avis et je suis bien décidé à passer sur de la 300v. Ce pro c'est un petit garage à Taillebourg recommandé par un ami porschiste: car go pneus

alexis_c17 a écrit:Je viens de trouver un garagiste en charente maritime qui connait trés bien les porsches à un tarif horaire imbattable (46€ ttc) du coup il pourrait me la réparer pour un tarif beaucoup plus normal. Il pense au calorstat défectueux qui aurait pu mettre le circuit d'eau en surpression en restant fermé et faire péter le joint de culasse. Je lui amène ce week end. Suite au prochain épisode.

Le conducteur s'en serait rendu compte avec la T° du LDR + le message rouge devant les yeux,

la 300V c'est justement pour des moteurs qui tournent en compétition donc dans ces conditions il a raison (avec bien sur de l'essence compétition à 7euros le litre) puisque c'est là qu'elle remplie son rôle avec ses spécificités. Hors de cette utilisation c'est psychologique et ça n'apporte rien mécaniquement juste des $$$ dans les poches de ceux qui vendent

Après 0w, 5w,10w,15w c'est fonction de la température extérieure (en moyenne)de fonctionnement du moteur et du kilométrage de celui-ci

Le moteur n'a pas surchauffé je m'en serais rendu compte. j’espère que tu as tord car un cylindre fêlé ce serait vraiment la tuile je préférerais encore la culasse... De toute façon tout diagnostique n'est que supposition il faut ouvrir.

À moitié d'accord avec CrazyDuf .
Il y a tout de même de grosses différences de qualité entre les huiles. La v300 est une très bonne huile mais à changer souvent car si elle protège mieux, elle perd aussi ses specifites plus rapidement .... Elle est réputé pour "cuire" plus rapidement !

Je crois que sur les forums d'huiles il est precaunise de la changée tous les 5000 miles c a d tous les 7500km environ (ça va j'en fais moins)

Donc y a un un rapport entre la qualité et en effet entre le cout, ses capacites, er l'usage que l'on en fait... De ce côté même si c'est une très bonne huile et bien ce rapport est très très mauvais, mais personnellement ça ne me dérange pas !

En revanche mettre de la 15w50.... Si tu fais des petits ou moyens kilométrages .... Bah j'aurai peur à la fois pour la chauffe , va falloir vraiment y aller très doucement pendant les 15 premières minutes (ce qui n'est en effet pas un problème en compétition où les vehicules sont préchauffés) ET EN PLUS, J'aurai personnellement assez peur pour les variocams qui ont besoin d une bonne fluidité a froid.

Pour ton info même sur des véhicules comme les 944, 924, 968, ... même si leurs moteurs sont technologiquement plus vieux, on hésite à mettre de la 15w50. En effet certains paliers de vilebrequin etant assez large, on recommande une fluidité a froid de 10 pour que l'huile pénètre bien.... Et on passe à la 15w50 quand le moteur est vraiment bien avancé côté usure pour combler a mort les jeux entre les pièces !

Pour l'indice à chaud, c est a dire 50.... Même si tu fais du circuit, une 40 devrait suffire avec nos usages sauf si tu as une turbo ou que ce soit en plein été ou sur un circuit très technique ou le moteur chauffe fort !

Bref une 5w40 devrait suffire largement, au pire une 10w50 mais une 15w50 sur une 996.... Hum.... Moi je le ferai pas !

De mon côté j'ai toujours été excessif sur mes entretiens alors une 300v ça ne me dérange pas du tout .

Et puis comme je l'ai dit.... Les a40, n machin et autres, si y a mieux je prends !

Atention à ne pas trop monter sur le premier indice

Ne pas mettre de la 0W40 pour une voiture qui a 100 000 kms ok

On peut rester tranquillement sur de la 5 voire de la 10w40

Après plus on monte, plus c'est épais à froid, et moins cela lubrifie au démarrage.
Sur la technologie de nos moteurs (flat à plat), c'est vraiment risqué surtout si tu fais des petits parcours et si tu ne roules pas souvent.

Perso sauf très grosses consommation synonime de problème, je resterai sur du 5 ou 10.
Rajouter de l'huile, ce n'est pas la mort non plus :-)

A+

Totalement d'accord

Dernier point même si je sais que le sujet a été maintes fois évoqué, je trouve que la 300 V c'est une super huile.

Je fais ma vidange tous les 10 000 km ou 18 mois max et lors de la vidange l'huile est propre.

A+

j'ai 133.000 km, usage régulier sur petit kilométrage je met de la 0w40 mobil1 New-Life, 0 conso en 7500km. c'est mon compromis. je vidangerai à 15000km ou 18 mois.

Si petits trajets, tu as raison de mettre de la 0w40

je rejoins le commentaire plus haut quant au cylindre félé s'il n'y a pas de fumée blanche à l'échappement !

Je rappelle que j'ai de l'huile dans l'eau et uniquement ça. Comment un cylindre fêlé ferait ce transfert? Comment je pourrais avoir un cylindre féle sans moteur instable sans huile à l'échappement et sans eau qui passe dans le cylindre créant une fumée blanche?

Je n'ai toujours pas de nouvelles a vous donner car le spécialiste qui devait m'ouvrir le moteur ne veut plus le faire. Selon un ami a lui préparateur porsche a belfort les moteurs 3l4 sont fragiles et lorsque l'on démonte les culasses et qu'on met un nouveau joint de culasse, de nouvelles vis, il y a 75% de chances que ça fêle un cylindre par la suite. Et si je veux me retourner contre lui c'est a lui de payer le moteur. Du coup il me propose un échange de moteur trouvé dans une casse(qui a 120000km) à la place. Je garderai l'ancien moteur. Ce qui m'embête dans tout ça c'est de me débarrasser d'un moteur qui tourne bien avec l'ims changé et de l'échanger contre un moteur dont je ne sais rien sur la façon dont il a été traité. Qu'en pensez vous?

75% il tient des statistiques....Change de mécano

Comme les copains, consulte d'autres indépendants. Ne jamais se fier à un avis unique, surtout quand il est mauvais.
Sur le coin coin, tu as des moteurs d'occasions, tu peux essayer de les appeler pour "croiser" l'information 

Je comprends les craintes de ton mécano mais je pense qu'il est souhaitable d'aller voir un ou deux autres spécialistes pour avis

j'avoue m'etre un peu perdu dans cette discussion......

pour ce qui est du moteur en lui meme , un demontage des bougies peut souvent montrer ou se trouve le probleme , 5 bougies propres et une degueu , et on sait , donc , je regarderais les bougies en premier.

La fameuse histoire de la fumee blanche , ou grise , ou noire ou bleue ou .... personne ne voit jamais la meme couleur , au final ca tient plus du fantasme que d'autre chose pour une raison simple, si on suspecte un probleme de cet ordre sur son moteur , personne ne voudra essayer de pousser dans les tours , or , au ralenti , c'est bien le moment ou on  a le moins de chances de voir ces fumees car le moteur n'est pas solicite. Il faut donc se mefier du "je ne vois pas de fumee donc tout va bien".

je le redis , les bougies d'allumage sont plus parlantes.

d'autre part on peut trouver a moins de 100E des cameras endoscopiques qui peuvent permettre de visualiser l'interieur de la chambre de combustion , ca peut valoir le coup, c'est toujours moins cher que d'ouvrir.

un autre test est le compressiometre sur chaque cylindre. Il ne sera d'aucune utilite pour diagnostiquer la panne mais tres utile pour la localiser plus precisement (les causes de baisse de pression dans les cylindres pouvant etre nombreuses)

on peut aussi utiliser une camera thermique (j'en ai une , mais je pense etre une exception) pour visualiser des differences de temperature importantes, honnetement , je ne l'ai jamais teste.

une depose des collecteurs d'echappement donnent un acces direct au bas moteur et peuvent montrer des traces anormales sur un cylindre , c'est aussi une piste.

mais a ce stade on ne peut que presumer des causes de la panne.
bon courage

Salut a tous petit retour sur le sujet. Aprés avoir eu des devis faramineux pour tomber le moteur et l'ouvrir, j'ai choisi de le faire moi même. J'ai donc monté un pont élévateur (qui été déja acheté mais pas monté). J'ai acheté aussi 2 verrins de fosse et dans les jours qui viennent je vais procéder à la descente du moteur pour pouvoir l'ouvrir. La descente du moteur ne me fait pas peur et l'ouverture non plus car j'ai un bon niveau en mécanique. Je vais essayer de vous faire quelques photos pour vous montrer l'avancement des travaux. Si je ne me trompe pas je vais avoir une culasse fêlée voir un joint de culasse mais j'y crois moins. Fred alpha, bishop et j'en oublie si vous me lisez vos conseils pour démonter la culasse et la remonter seront précieux. J'ai le manuel d'atelier en anglais ainsi que 101 projects pour votre porsche 996 mais ça ne fait pas tout.