pompe à eau + thermostat haute performance.... Ou pas?

Bonjour à tous,

Je suis à la chasse d'un bruit de roulement. Je suis sur le point d'arriver au bout après un an de bagarre:
- Galets enrouleurs -> fait c'est mieux mais...
- Roulement de roue libre de l'alternateur -> fait c'est mieux mais...
- Roulements de l'alternateur -> fait c'est nettement mieux mais...
Vous vous doutez bien que j'ai fait aussi la courroie poly.

A chaque démontage je verifie la pompe à eau et ce coup ci je sent un "dur" lorsque je tourne.
(Pas de fuite).

Donc j'en arrive a ma question:

Ci dessous:
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J'ai trouvé un truc qui sur le principe je trouve pas mal:

- Thermostat basse température (on a déjà pas mal échangé sur le fofo à ce sujet: moi je serai plutôt pour mais la c'est un peu chacun son avis.)
- Par contre la pompe à eau avec un débit de 50% supérieur...?
C'est plutôt sur ce point là que j'aurai besoin de vos avis?
Les pièces de ce fournisseur son parfois pas mal mais d'autres fois moins bien.


Mon plan B serai:
Pompe Pierburb + thermostat Mezger 71°. (210€)
Il me semble que c'est l'origine?
Là encore si vous avez des conseils sur ces pièces (ou d'autres) je suis preneur.

Nota:
Sur cette opération c'est pas 100€ qui fera pencher la balance.
Je souhaite avant tout remonter des pièces au minimum aussi fiable qu'a l'origine.

A vos claviers et merci d'avance   

J'ai un thermostat basse température et j'ai pas vu de réel différence, sauf qu'il s'ouvre plus vite.

Thermostat 70° et pompe SKF je monte très rarement au dessus de 80 au thermomètre. Le Pierburg est à priori l'origine effectivement. 
Certains recommandent une pompe avec ailettes plastiques pour éviter les dégâtsdans le bloc,  moi elles sont en laiton.

sportback a écrit:...
- Par contre la pompe à eau avec un débit de 50% ?

Salut Sportback 
Le débit de la pompe dépend de la turbine (profil des ailettes et nombre d'ailettes) et de la vitesse de rotation de la pompe. 
La matière de la turbine (plastique ou laiton) n'a aucune influence sur le débit. 
Le profil de la turbine FVD ne semble pas totalement différent de celui d'une autre pompe (Pierburg par exemple...).
Si le diamètre de la poulie de la pompe est inférieur au diamètre d'une pompe "normale", alors pour un régime donné, le débit sera un peu plus supérieur.
Mais attention, on est loin du +50%.... et le phénomène de cavitation (bulle d'air qui reste à l'intérieur de la pompe) qui nuit au bon fonctionnement de la pompe, ne sera pas loin...
A plus

Cette pompe FVD a une turbine avec ailettes en acier (Metal Impeller)
Lorsque la pompe est HS:
Turbine en acier ==> risque d'usiner le bloc mais ça s'entend
Turbine en plastique: Risque que des morceaux partent dans le circuit et se coincent quelque part ...

Quel est le pire ? je ne sais pas c'est un peu choisir entre la peste et le choléra...

Sur les cox/combi on joue souvent avec le diamètre des turbines (à air)

soit pour la faire tourner un peu plus vite et gaver d'air un combi qui chauffe
Soit pour au contraire la faire tourner moins vite et ne pas la désintégrer sur une cox préparée qui prend beaucoup de tours

Mon humble avis: je ne monterai pas ce kit sur ma 997, inutile de modifier le montage d'origine qui fonctionne très bien

A la lumière de vos commentaires je comprend mieux la présence de la courroie dans ce kit: La poulie doit être plus petite ce qui contraint la mise en place d'une courroie plus petite...

Je vais encore me laisser un peu de temps de réflexion ce qui permettra peut être à d'autres de remonter leurs expériences...

Qui sait peut etre que un de nos lecteur sur le fofo a déjà tenté le coup?

Sportback,
En comparant à partir de photos les diamètres des poulies des différentes pompes, on peut constater que la poulie FVD est plus petite. De plus, les turbines ont des designs identiques.
De plus, dans le kit FVD, la désignation et la référence de la courroie Dayco ont "bizarrement" disparu...

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Après de nouvelles recherches auprès d'un autre préparateur:

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Je pense que maintenant je commence à entrevoir la solution que je vais mettre en œuvre:

Pompe origine + Thermostat basse temp....  

Sacrément cher pour ce qui est réellement fourni..... sans compter que les frais de port + TVA et douane alourdissent sacrément la note !... 

Effectivement, attention au port et à la douane

Il n'y a pas d’intérêt à faire venir des US une pompe à eau et une courroie OEM que l'on trouve en France chez Osxxro ou équivalent.

Oui, bien sur les copains:

Voir mon premier post:
Mon plan B serai:
Pompe Pierburb + thermostat Mezger 71°. (210€)
Il me semble que c'est l'origine?

Là on est dans des tarifs plus honorable. (Autodoc)

Bon bé,

les bruits de roulement c'est mieux:

J'ai monté ça:

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Pour l'histoire de l'origine, je pense que nous avons une réponse .

Toujours une galère pour purger. Je vais finir par me payer un système de vide .

Bon dimanche à tous...

Le système de vide est en route pour la maison.

J'ai fait attention au volume enlevé ( un peu perdu par terre) puis au volume remis. Donc là après avoir refait la méthode à l'ancienne en mettant du gaz ventilos à donf et vanne refroidissement tiptro ouverte + roulage je pense qu'il me reste pas grand chose comme air dans le circuit.

Avec l'ancien calorstat j'avais la température stable avec l'aiguille juste à droite du 0 de 80.

Avec le nouveau calorstat ( et pompe) la température à tendance à être stable avec l'aiguille entre le 8 et le 0.
Donc un peu plus bas. Sauf que de temps à autres, la température monte un peu comme "avant" voire un peu plus... puis redescend.

Je suspecte les dernières bulles d'air.
+ en se moment dans mon coin c'est pas le meilleur endroit pour avoir des bulles d'air dans son circuit d'eau: Je roule régulièrement avec des températures au dessus de 30°...

Pour ceux qui sont déjà passé par la modif calorstat 70° comment se comporte votre T°?

C'est stable? Sa bouge? Ou est l'aiguille?

Merci pour vos retours

Heu, quel intérêt d'avoir acheté un système venturi de remplissage si celui-ci est déjà effectué "à l'ancienne" ?.....

Le thermostat « basse température » va s’ouvrir plus tôt mais ensuite ton moteur stabilisera comme avant a la même température (autour des 80 dans ton cas). 

Le fait que cela monte un peu puis diminue est normal (la mienne en fait autant). C’est la mise en route des ventilos qui va venir faire redescendre la température et stabiliser autour des 80 quand elle va arriver à un certain seuil.

Gillou91 a écrit:Heu, quel intérêt d'avoir acheté un système venturi de remplissage si celui-ci est déjà effectué "à l'ancienne" ?.....

Ce coup ci j'ai un peu vu des pierres: Donc je me suis dit plus jamais...
Donc commandé en chine, pas cher (40€) mais arrivera un jour ou l'autre... -> Pas grave j'en ai pas besoin.



Par contre le prochain coup que j'ai à intervenir sur le système de refroidissement (ce qui est courant sur nos machines) , je suis équipé...

Thomas37 a écrit:Le thermostat « basse température » va s’ouvrir plus tôt mais ensuite ton moteur stabilisera comme avant a la même température (autour des 80 dans ton cas). 

Le fait que cela monte un peu puis diminue est normal (la mienne en fait autant). C’est la mise en route des ventilos qui va venir faire redescendre la température et stabiliser autour des 80 quand elle va arriver à un certain seuil.

Merci pour ce retour: ca me rassure.

-> Par contre bizare ce truc: Normalement les ventilos sont la pour gérer les situation "statique" dés lors que la voiture à l’arrêt et qu'elle n'est plus ventilée naturellement.
Dans mon cas on constate ces mouvement de température en roulage???

-> Dans tous les cas si je suis pas le seul dans ce cas c'est moins inquiétant.

Moi les ventilos se déclenchent même en roulant. 

S'il fait chaud et vitesse insuffisante pour le refroidissement naturel, ils se mettent en route.

OK merci pour cette information.

Petit déterrage de saison, vu les températures ^^

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais plus dispo pour le moment

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  à  39.69 €

Tes liens ne donnent rien, erreur 404 et page généraliste.....

C'est très étrange, la même, mais écrite différemment.

4006157 METZGER Thermostat d'eau Température d'ouverture: 71°C, avec joint d'étanchéite, Boîtier métallique ➤ AUTODOC (auto-doc.fr)

Bonsoir,
Sur mon moteur, après maintes réflexion comme toi sur le sujet, j'ai finalement monté une pompe à eau MEYLE, idem à la Pierburg, avec ailettes en résine et un thermostat VERNET identique à l'origine (ouverture à 82° je crois)...

MichL a écrit:
Bonsoir,
Sur mon moteur, après maintes réflexion comme toi sur le sujet, j'ai finalement monté une pompe à eau MEYLE, idem à la Pierburg, avec ailettes en résine et un thermostat VERNET identique à l'origine (ouverture à 82° je crois)...

Idem sur la mienne, mais sans maintes réflexions !....   

Cela fonctionnait parfaitement avec le matos d'origine, même sur le circuit de Provence, dans le Var en juillet sous un gros cagnard, tellement chaud que les proprios des pures pistardes de courses, sans clim, ne pouvait plus rouler......  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

a quoi ca sert que les ingenieurs porsche se decarcassent?  restez sur le matos d'origine, c'est etudié pour..

remy95 a écrit:a quoi ca sert que les ingenieurs porsche se decarcassent?  restez sur le matos d'origine, c'est etudié pour..

Mon retour après quelques mois d'utilisation:
Thermostat basse temp:
Avec l'ancien th je régulais à (la louche) 90°
Avec le nouveau je régule à (la louche) 85°
Sauf, que lorsqu'il fait chaud je vois arriver mon bon petit 90... Voir si je tire dessus, plus.

Mon analyse:
Le circuit de la 96 est "juste" thermiquement parlant. Il n'arrive pas à évacuer les calories correctement dans toutes les circonstances.
Sur la majorité des voitures "normale" tu régule à 85 point barre, chaud pas chaud, gaz ou pas gaz.

Il n'y a pas que moi qui soit conscient de sa car sur les 4s, et les turbo, mème si les radia sont identiques, les flasques à l’intérieur de la roue sont différentes (en plus des entrées d'air ce que tout le monde à remarqué): Il y a des ouïes sur toute la hauteur qui doivent éviter "le bouchon d'air chaud" sur le haut du radia.
Et oui les ingé de Porsche ont calculé que l'air chaud va sortir par en bas... Balot non?

Du coup chacun y va de sa petite bidouille pour essayer d'optimiser le truc.
Je serai curieux de regarder les passages de roues sur une 97: Je suis sur qu'ils ressemblent a ceux des 4s (l'expérience aidant).

Dans tout les cas on ne me fera pas remonter le Thermostat d'origine.

La pompe:
RAS...
Vu l'explication au dessus si je devais arriver à la fin de la vie de celle là, je sais pas si je tenterai pas l'expérience de la pompe a haut débit.
-> Si l'eau tourne plus vite on évacue un poil plus vite les calories...

Mais j'arrive aussi a entendre : remet l'origine et pi c'est tout...

tu as aussi la solution de mettre un additif au ldr pour baisser la température. ca fonctionne bien sur certaines autos de rallye avec un radia un peu juste. tu trouves ca chez oreca, mais ca pique un peu niveau tarif.

sportback a écrit:

Mon retour après quelques mois d'utilisation:
Thermostat basse temp:
Avec l'ancien th je régulais à (la louche) 90°
Avec le nouveau je régule à (la louche) 85°
Sauf, que lorsqu'il fait chaud je vois arriver mon bon petit 90... Voir si je tire dessus, plus.

Mon analyse:
Le circuit de la 96 est "juste" thermiquement parlant. Il n'arrive pas à évacuer les calories correctement dans toutes les circonstances.
Sur la majorité des voitures "normale" tu régule à 85 point barre, chaud pas chaud, gaz ou pas gaz.

Il n'y a pas que moi qui soit conscient de sa car sur les 4s, et les turbo, mème si les radia sont identiques, les flasques à l’intérieur de la roue sont différentes (en plus des entrées d'air ce que tout le monde à remarqué): Il y a des ouïes sur toute la hauteur qui doivent éviter "le bouchon d'air chaud" sur le haut du radia.
Et oui les ingé de Porsche ont calculé que l'air chaud va sortir par en bas... Balot non?

Du coup chacun y va de sa petite bidouille pour essayer d'optimiser le truc.
Je serai curieux de regarder les passages de roues sur une 97: Je suis sur qu'ils ressemblent a ceux des 4s (l'expérience aidant).

Dans tout les cas on ne me fera pas remonter le Thermostat d'origine.

La pompe:
RAS...
Vu l'explication au dessus si je devais arriver à la fin de la vie de celle là, je sais pas si je tenterai pas l'expérience de la pompe a haut débit.
-> Si l'eau tourne plus vite on évacue un poil plus vite les calories...

Mais j'arrive aussi a entendre : remet l'origine et pi c'est tout...

Je suis d'accord avec ton analyse et ton point de vu.
Il est indéniable que les 996 3,4 L chauffent d'avantage que les 996 3,6 L C2, C4 ou C4S et que les 997, et c'est normal après m'être renseigné auprès de plusieurs spécialistes, Porsche avait fait çà à l'époque pour pouvoir être aux normes en vigueurs. Il est normale pour une 3,4 L d'atteindre 100 et même 110° par des fortes chaleurs et en circulation urbaine.

A partir du millésime 2002 les culasses et les joints de culasse sont différents permettant une meilleure circulation du liquide de refroidissement et de par ce fait, une meilleure régulation de la température. Pour les réticents: j'invente rien c'est une réalité.
En ce qui me concerne, j'ai également monté un thermostat 71°, et en plus j'ai installé un radiateur central. Mais ce qui a vraiment été efficace c'est le remplacement de la pompe à eau par une à grand débit, et là je peux te garantir que "çà ma changé la vie", ça régule toujours entre 80 et 85° quelque soit les conditions de roulage. 

Ton observation sur les évacuations d'air dans les passages de roues et très pertinente, si Porsche l'a fait c'est sûr que ça va dans le bon sens.

Sur ma 3,4 j'ai le radiateur central puisque x51, et la température régule entre 85 et 93 ( infos prises sur le boîtier de clim)
Les ventilateurs aussi ont leur rôle, j'avais changé le droit qui merdouillait.

En fin d'année, je vais changer la pompe à eau, courroie,galets, ldr...dans le cadre de la révision, ça chu chut un peu, et la courroie commence à dater.

Merci pour ton retour, drs96,

J'ai enfin une info sur ces pompes à "gros débit".

Je t'avoue que normal ou pas, quand la température dépasse les 100° moi sa me donne des sueurs froides.

Si tu valide que le principe fonctionne c'est rassurant d'avoir une piste pour limiter ces pics...

rapido a écrit:tu as aussi la solution de mettre un additif au ldr pour baisser la température. ca fonctionne bien sur certaines autos de rallye avec un radia un peu juste. tu trouves ca chez oreca, mais ca pique un peu niveau tarif.

Déjà testé et approuvé , j'ai eu des soucis de refroidissement sur une honda crx que j'avais passé en turbo  et oreca m'avais proposé cet additif (couplé a une sonde de ventilo plus basse en temp)  ça fonctionnait a merveille ! 

aprés sur une 911 ya pas mal de litre..... c'est sur ça va chiffrer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

edit ; je crois que c’était ça! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Oui c'est ça

Oui, moi c'est pareil, je n'aimais pas quand c'était à 100°. 

La question que je me pose avec les additifs, c'est: Est-ce qu'il ne faut pas effectuer une vidange du circuit assez souvent, genre annuellement ou même plus fréquemment ? Ce n'est jamais indiqué !

Bin moi, j' fais partie des réticents !....   

Je plante le décors:

• Mon ex 996 3.4L de janvier 2001 venait des USA, de Houston au Texas pour être précis. Là-bas, les températures sont subtropicales l'été, ça tape les 40°C et plus, infernal à y travailler en extérieur.... Son rapatriement en France par mon collègue, propriétaire du moment, pour raison de transfert de site de travail, lui à certainement procuré une bouffée de fraîcheur !  
  
• Je l'avais achetée en 2011, elle avait 10 ans et 85 mkms, fonctionnant avec les température de fonctionnement EXTREMES citées par certains d'ici. Effectivement, elle prenait 100°, voir 110° dans de gros problèmes de circulation, ET.... RIEN, c'était visiblement calculé pour supporter ça.... venant de 25 ans de bagnoles classiques, n'affichant la température moteur que par une aiguille sans information, juste une zone rouge à ne pas atteindre, ou d'autres, nullement équipées de cet artifice, disposant juste d'un voyant rouge s'allumant en cas de surchauffe.
  
• Bref, un peu étonné mais jamais effrayé. Vu le nombre de mises à jour techniques sur ces moteurs durant les premières années de productions, j'ose espérer que si le souci avait été réel, Porsche aurait fait évoluer cette conception, peu onéreuse, en dehors du seuil de pollution à ne pas dépasser pour le marché USA, plus pointilleux que l'européen à cette époque.
  
• Je l'ai gardé 6 ans, parcouru 40 mkms à son volant, avec quelques sessions en circuit, au printemps, avec juste une pompe à eau remplacée à 105 mkms par mon indépendant de l'époque, lui ne se fournissant qu'en pièces "Porsche", achetées chez Porsche, dont pas de truc étrusque à turbine machin et poulie truc muche, le modèle "de base" vendu par Porsche. Pas de remplacement de la soupape thermostatique, toujours d'origine et fonctionnelle. Cet indépendant n'était pas un pousse à la dépense, ne faisant déjà pas le remplacement des bobines préventivement comme Porsche, argumentant que ce n'était pas une pane immobilisante mais juste une usure "prévenante"... 
  
• Revendue à 125 mkms en 2017, toujours fonctionnelle actuellement via le fils de mon acheteur qui l'a reprise à son compte, en souvenir de son papa, elle s'approche maintenant des 150 mkms, totalement d'origine, sauf cette pompe à eau remplacée par un modèle standard.
  

Comme quoi, tout et son contraire concernant ces équipements, les réseaux sociaux aidant à faire prospérer les marchands de pièces "spéciales"....   
Après, c'est comme les couleurs, la politique ou les religions, chacun fait selon ses convictions/expériences 

996 3,4l de juillet 98, 83000kms, pompe a eau/ ldr d’origine, aujourd’hui en ville route autoroute avec 33/35 degrés, jamais au dessus de 90/95 degrés…

hardrive a écrit:

rapido a écrit:tu as aussi la solution de mettre un additif au ldr pour baisser la température. ca fonctionne bien sur certaines autos de rallye avec un radia un peu juste. tu trouves ca chez oreca, mais ca pique un peu niveau tarif.

Déjà testé et approuvé , j'ai eu des soucis de refroidissement sur une honda crx que j'avais passé en turbo  et oreca m'avais proposé cet additif (couplé a une sonde de ventilo plus basse en temp)  ça fonctionnait a merveille ! 

aprés sur une 911 ya pas mal de litre..... c'est sur ça va chiffrer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

edit ; je crois que c’était ça! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai buché aussi de ce coté là:

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Je suspecte que les "g12" nouvelle génération doivent être des petits de tes trucs à toi ... pour un usage plus civilisé... Ou pas?
C'est pour sa que j'ai ouvert le sujet.

On aura peut être un retour un jour: Il suffira de un qui essaye.

Nous avons depuis juin une 996 4S cabriolet. L’ancien propriétaire a fait poser un calorstat basse température, une pompe à eau de GT3 et une courroie renforcée . Même en utilisation intensive genre arsouille en montagne par temps chaud la température reste à 80°C ! Bon nous ne faisons pas d’embouteillages…
J’en suis étonné car ce moteur est bien bourré dans son habitacle à l’arrière sans les ouïes de là turbo 🥵 : cela semble efficace

Vous pouvez en dire plus sur vos "pompes à haut débit" ?

Voir au dessus la réponse en Benoi41:

Globalement: poulie plus petite donc vitesse de rotation plus importante donc plus de débit donc plus d echange donc moins chaud...

Le principe est simple: La vraie vie est plus compliquée.

Ok
Donc de pompe à haut débit, il s'agit en fait d'une poulie plus petite.
Merci

Nico911 a écrit:Ok
Donc de pompe à haut débit, il s'agit en fait d'une poulie plus petite.
Merci

Salut Nico,
Dans le cas présent, oui.

Le débit est lié à la vitesse de rotation et au volume de la chambre de la pompe.

Pour augmenter le debit, soit tu "reconçois" une nouvelle pompe (augmentation du volume interne). Pas évident à faire et nécessite pour produire en série au minimum un nouveau moule de fonderie pour le corps et un moule pour la turbine car plus épaisse...
Soit tu augmentes la vitesse de rotation et alors tu diminues le diamètre de la poulie. C'est assez facile à faire car il existe chez les équipementiers tout un catalogue de poulies "standards"... Il suffit d'enlever la poulie déjà en place et de remettre à la presse une nouvelle en faisant attention de bien prendre appui sur l'axe et non sur le corps.

Merci Benoit.

Ça permet de confirmer mes recherches, à savoir que les "pompes haut débit" ne sont pas disponibles pour nos modèles.

En revanche, jouer sur la taille de la poulie peut s'avérer utile pour augmenter la circulation.
Du bon sens. Comme exprimé plus haut au sujet des turbines de cox/combi

Mais il faut faire malgré tout attention avec l'augmentation de la vitesse de rotation car il peut apparaître parfois des phénomènes de cavitation (création de bulles d'air).

Tu as raison Benoit, c'est une chose que j'avais également lu.
Merci pour le complément  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 

Plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier au doigt mouillé, je vais me contenter d'agir sur des éléments éprouvés et laisser la pompe telle quelle !

On se sent moins seul à constater que les mêmes questions se posent ailleurs !

Ça me conforte sur ce que j'avais été amené à exprimer sur un autre post dans ma quête à optimiser le refroidissement de mon 996, simplement en utilisant les améliorations apportées par les techniciens Porsche au fur et à mesure des "correctifs"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Après, pour ceux qui voudraient vraiment mettre une pompe "Haut Débit", il faut passer sur une pompe électrique et en plus, dans la manoeuvre, on récupère quelques chevaux vapeur.... Youpi  !!!

Mais c'est totalement inutile et inadapté pour un usage routier classique.

Il me semble que Ben06 travaillait sur le sujet