Vidange boîte de vitesses

Rappel du premier message :

Bonjour à tous
J'envisage de faire la vidange boîte manuelle sur la 997 carrera 4S phase 1. Je remarque 2 vis de remplissage, de même diamètre que la vis de vidange. L'une est située vers l'AV et l'autre vers l'AR de la voiture, près du pont, et un peu plus haut que la première. Quelle est la vis de remplissage boîte ? Merci de vos infos
Cordialement

Retour d’expérience à ce sujet 
Quand j’ai eu mon auto (996 turbo) il y a 7 ans, la boîte venait d’être changée. Je trouvais que pleine charge, le passage 2-3 accrochait un peu. Lors d’une vidange moteur, j’ai aussi vidangé l’huile de boîte par de la motul 75w90 (même indice que l’origine), avec un léger mieux, mais sans plus. 
Il y a 3 semaines, après avoir longuement fouiné à ce sujet sur les forums anglais et américains, zou, j’ai refait une vidange de boîte, mais ce coup ci j’ai suivi leur conseil, à savoir vidanger la boîte avec de l’huile Porsche. Et là miracle, le passage 2-3 même en pleine charge se fait magnifiquement bien. Libre à chacun de faire comme il veut, mais clairement, je ne vidangerai plus la boîte par autre chose que de l’huile Porsche (achetée en bidon d’1L sur rosepassion).

Presque 600 boules pour une vidange de boîte c'est pas donné quand même !

Quand je pense que sur mon ex 996 3.6L en boîte manuelle,
je l'avais fait moi même et ça m'était revenu au prix de 3 litres de 75W90 (2,7 L dans la boîte !)

FaMoUs a écrit:Il y a 3 semaines, après avoir longuement fouiné à ce sujet sur les forums anglais et américains, zou, j’ai refait une vidange de boîte, mais ce coup ci j’ai suivi leur conseil, à savoir vidanger la boîte avec de l’huile Porsche. Et là miracle, le passage 2-3 même en pleine charge se fait magnifiquement bien.

Il serait bon de savoir qui est le fournisseur car je doute que porsche fabrique son huile..

ça doit être mobil (enfin exxon)  en gros de la mobilub 75W90

perso j'utilise de la motul gear300 75W90 et nickel aussi

mataiva66 a écrit:Presque 600 boules pour une vidange de boîte c'est pas donné quand même !

Quand je pense que sur mon ex 996 3.6L en boîte manuelle,
je l'avais fait moi même et ça m'était revenu au prix de 3 litres de 75W90 (2,7 L dans la boîte !)

En bvm tu vidanges avec juste une clé.

En tiptronic ou pdk, il te faut l'ordinateur pour ouvrir et fermer les vannes internes de la bva. Rien de comparable...

Gregory01 a écrit:

mataiva66 a écrit:Presque 600 boules pour une vidange de boîte c'est pas donné quand même !

Quand je pense que sur mon ex 996 3.6L en boîte manuelle,
je l'avais fait moi même et ça m'était revenu au prix de 3 litres de 75W90 (2,7 L dans la boîte !)

En bvm tu vidanges avec juste une clé.

En tiptronic ou pdk, il te faut l'ordinateur pour ouvrir et fermer les vannes internes de la bva. Rien de comparable...

Désolé, mais c'est inexact !....

La procédure où l'on actionne le distributeur hydraulique est standard, rédigée pour une boîte vide d'huile comme pour une boîte déjà remplie par mesure de simplification en garage. 

L'article complet est décrite sur la toile par ex de ZF USA....
Regarding filling procedures that are in workshop manuals, they have to create a procedure that will work in any situation. Hot, cold, new transmission, transmission previously full of fluid. This is why PIWIS fill mode exists.
From the research I’ve done, fill mode does the following. It turns off the coolant flow to the clutch fluid heat exchanger (to stop it from heating up to quickly), and it does something to the solenoids so the clutch pistons and shift actuators get filled with fluid. Having used fill mode, you hear it clunking about as it’s doing this.
But here’s the thing, if you are simply draining the fluid and filling, all the clutches and actuators are already full of fluid. Even if you stop the engine, the valve body holds the fluid in. The only way to get the fluid out of here is to unbolt the valve body. Even if you drop the pan and filter, the valve body still holds all the fluid inside everything downstream of it.
Filling a transmission that has just had a drain is completely different to one that was filled from empty. The procedure described in the workshop manual is the same for both. Filling a transmission that was previously empty has the thing burping and farting all the air out. Also, if there is air where their needs to be fluid, the transmission can do some weird things until everything is full.

C'est le même genre d'affirmation que l'on peut lire ici ou ailleurs mentionnant l'activation obligatoire des servovalves hydrauliques lors d'un remplacement de liquide de frein. C'est faux !... 
C'est là aussi uniquement à faire après le remplacement de l'ancienne unité hydraulique défectueuse par une neuve, vide de fluide de frein.

Navré Gillou. Mais garder de l'huile usée c'est pourrir la nouvelle.

Perso pour la vidange de freins j'ai connu le cas où un CP ne l'avait pas fait avec purge du bloc abs via le piwis. Et à la première sollicitation forte de l'abs, je me suis retrouvé avec une pédale molle. Circuit de frein pourri par l'ancien liquide contenu dans les blocs abs et esp... À la purge suivante, j'ai retrouvé une pédale ferme.

600 balles c’est vrai que c’est chère, mais vu le prix des voitures et tous les 60000 kms, ça va

Gregory01 a écrit:Navré Gillou. Mais garder de l'huile usée c'est pourrir la nouvelle.

Perso pour la vidange de freins j'ai connu le cas où un CP ne l'avait pas fait avec purge du bloc abs via le piwis. Et à la première sollicitation forte de l'abs, je me suis retrouvé avec une pédale molle. Circuit de frein pourri par l'ancien liquide contenu dans les blocs abs et esp... À la purge suivante, j'ai retrouvé une pédale ferme.

Dans le manuel d'atelier (chez Audi mais je pense que c'est pour tous pareil), l'ouverture des vannes du bloc abs n'est utile qu'en cas de remplacement de ce dernier (donc unité vide) ou en cas d'anomalie caractérisée (donc comme le soulignait Gillou).

Perso, j'ai fait la vidange du liquide, sans toucher au bloc, aucun souci ensuite. Ce bloc ne contient que quelques millilitres de liquide donc de là à venir polluer un circuit complet et rendre une pédale molle, j'y crois peu. 
Ton problème est certainement venu d'une mauvaise purge au départ (et peut être causée par l'ouverture des vannes qui n'était pas nécessaire).

En revanche, pour la boite je te rejoins, une vidange d'une boite auto sans appareillage pour ouvrir les vannes ne permet pas de remplacer l'intégralité de l'huile. C'est d'ailleurs ce que je comprends aussi dans la citation de Gillou...

4SGT a écrit:

FaMoUs a écrit:Il y a 3 semaines, après avoir longuement fouiné à ce sujet sur les forums anglais et américains, zou, j’ai refait une vidange de boîte, mais ce coup ci j’ai suivi leur conseil, à savoir vidanger la boîte avec de l’huile Porsche. Et là miracle, le passage 2-3 même en pleine charge se fait magnifiquement bien.

Il serait bon de savoir qui est le fournisseur car je doute que porsche fabrique son huile..

Sauf erreur de ma part, d’après mes recherches, il s’agit de la mobil delvac 75w90 (difficilement voir impossible à trouver en France).

FaMoUs a écrit:

4SGT a écrit:

FaMoUs a écrit:Il y a 3 semaines, après avoir longuement fouiné à ce sujet sur les forums anglais et américains, zou, j’ai refait une vidange de boîte, mais ce coup ci j’ai suivi leur conseil, à savoir vidanger la boîte avec de l’huile Porsche. Et là miracle, le passage 2-3 même en pleine charge se fait magnifiquement bien.

Il serait bon de savoir qui est le fournisseur car je doute que porsche fabrique son huile..

Sauf erreur de ma part, d’après mes recherches, il s’agit de la mobil delvac 75w90 (difficilement voir impossible à trouver en France).

Trouvable en France, MAIS en bidon de 20 L dans une fourchette de prix 290/320 € selon les fournisseurs. Vu la faible quantité à utiliser....   

Racing Lubes, entre autres.... 

On est d’accord…
J’aurai dû préciser « trouvable en France, mais en quantité astronomique » ^^

Thomas37 a écrit:

Gregory01 a écrit:Navré Gillou. Mais garder de l'huile usée c'est pourrir la nouvelle.

Perso pour la vidange de freins j'ai connu le cas où un CP ne l'avait pas fait avec purge du bloc abs via le piwis. Et à la première sollicitation forte de l'abs, je me suis retrouvé avec une pédale molle. Circuit de frein pourri par l'ancien liquide contenu dans les blocs abs et esp... À la purge suivante, j'ai retrouvé une pédale ferme.

Dans le manuel d'atelier (chez Audi mais je pense que c'est pour tous pareil), l'ouverture des vannes du bloc abs n'est utile qu'en cas de remplacement de ce dernier (donc unité vide) ou en cas d'anomalie caractérisée (donc comme le soulignait Gillou).

Perso, j'ai fait la vidange du liquide, sans toucher au bloc, aucun souci ensuite. Ce bloc ne contient que quelques millilitres de liquide donc de là à venir polluer un circuit complet et rendre une pédale molle, j'y crois peu. 
Ton problème est certainement venu d'une mauvaise purge au départ (et peut être causée par l'ouverture des vannes qui n'était pas nécessaire).

En revanche, pour la boite je te rejoins, une vidange d'une boite auto sans appareillage pour ouvrir les vannes ne permet pas de remplacer l'intégralité de l'huile. C'est d'ailleurs ce que je comprends aussi dans la citation de Gillou...

Grégory, es tu sérieux là avec ton histoire de pédale molle ?...

Un circuit hydraulique est par définition (quasiment) statique, juste de la pression, pas de débit, donc aucun mélange possible. Les seules variations de volume sont:

1. Celle de la ridicule dilation des conduites sous la pression exercée par le vérin de frein créant un micro mouvement "aller/retour". Aux servovalves, idem, le système déplace des billes/plongeurs du circuit secondaire sans variation de volume, l'ABS ou PSM n'ouvrant que des  "tiroir" hydrauliques sans variation de volume.
   
2. L'usure des plaquettes, faisant avancer les pistons pour que celles-ci restent en contact sur les disques, baissant le niveau du réservoir.
   

Ayant aussi le workshop des 986, la procédure de purge est identique, sans action sur le circuit secondaire, uniquement traité en cas de remplacement de module hydraulique (ABS/PSM...etc...). Pour ta pédale molle, pas d'avis, rien de grave au demeurant.
Ayant fait bouillir du DOT4 sur circuit sur mon ex 996, c'est bien plus moche lorsque tu mets la pédale de frein au plancher, juste pour ralentir... Sur le coup, 3 pompages à la pédale puis ensuite une pause pour refroidissement du liquide m'ont permis de continuer à rouler durant cette journée, et de rentrer sans encombre.    

Pour revenir au sujet de ces boîte auto à double embrayage dégradant l'huile prématurément avec d'infimes particules de frictions, le gars conseille de vidanger bien plus souvent que la reco Porsche, à 60 mkms....

Keeping good oil in this system is critical. Poor oil will degrade valve body operation, wear the valve body bores and seals, and degrade clutch engagement. If the valve body isn’t operating correctly, everything downstream will deteriorate. Also the fluid is full of additives such as anti-shudder compounds that are essential to smooth operation.

At the risk of boring people, I’ll give an example of how regular changing of fluid is good. I recently sold a 2004 4.2L Audi Allroad. We purchased the car at 117,000 km at only 4 years old. Soon after purchase, the torque converter lockup clutch showed signs of imminent failure. Bad shuddering on acceleration (torque converter lockup clutch slipping and shuddering), and the transmission was shifting poorly. I immediately changed the transmission fluid, and all the symptoms disappeared. The only thing was the lockup clutch activation was slightly jerky when cold, but nothing that the average Joe would notice. From then I changed the fluid every 10,000 km, at the same time I did an engine oil change.

At 225,000 km the transmission was performing identically to how it did after the initial fluid change. I needed to remove the engine a few years ago to fix some known manufacturing issues. The transmission was out, so I took the opportunity to rebuild it, and I wanted to install a rebuilt torque converter. When I pulled it apart, it looked like new inside. The friction disks in the clutch packs still had the writing on the contact face that is printed during manufacture. I was utterly amazed. The disks had thousands upon thousands of actuations, and the writing on the friction disks where they contact the adjacent steel disk was easily visible.

I’m completely convinced of the value of fluid changes. Good fluid makes valve bodies work correctly so the correct pressures are sent to the components. Also, good fluid is essential to get the correct interaction between disks in the clutch packs.


De plus, il démontre par ses tests comparatifs que "procédure Porsche" ou "DIY" donne le même résultat en terme de volume renouvelé.

Update;I have now completed the clutch fluid change twice. Each time you only get about half of the fluid out so I did it twice, with some driving between, to get about 75% new fluid in there. The first time I checked the fluid later by driving a bit then lifting again and checking. The second time I didn’t bother because I didn’t need to top up after doing this when doing the first fluid replacement.
Today I checked using PIWIS oil fill mode. It’s been about 500 km since the last fill, and using PIWIS fill mode the level was perfect from last time. Also, selecting different gears when filling made no difference to the level, so I wouldn’t bother doing this.


Perso, pas concerné MAIS je fais + confiance à ce genre de démonstration que l'enfumage des marques à "fidéliser" certaines opérations de maintenances par certains abus dominants dans leurs réseaux. Et surtout que certaines de ces boîtes vitesses présentent des soucis chroniques dans le système de distribution hydraulique, plus ou moins pris en charge par Porsche... Pour les modèles vieillissants sans PA, ça craint !... 
Mon exemple de Peugeot avec le remplacement des plaquettes de freins de son 5008 (et certainement la déclinaison des autres modèles récents) uniquement possible en garage n'en n'est qu'une petite démonstration....

PS: procédure américaine dispo sur demande, en MP, pour les concernés/intéressés du DIY... 

Gillou, tu es sérieux sur ta non connaissance du caractere hydrophobe du liquide de freins ? Surtout le rbf600...
Crois moi, entre un liquide fatigué et un liquide neuf, la sensation à la pédale est très sensible.

Ce n’est pas l’humidité en elle même qui provoque la « pedale molle ». 
C’est qu’en cas de forte sollicitation (montagne, circuit), le point d’ébullition sera plus bas et cela pourra entraîner des bulles d’air dans le circuit. Et comme l’air est compressible (contrairement à l’eau ou au liquide de frein), la pedale ira au fond. 

En théorie, tu peux rouler sans aucun soucis d’efficacité avec 100% d’eau dans ton circuit de freinage, tu ne verras pas de différence tant qu’il n’y a pas d’échauffement.

Moi aussi de temps en temps j ai la "pédale molle"

Ah mince, on parle pas de la même chose

OK allez je vais taffer 

Hello,

Perso je pense que sauf à être dans des conditions extrêmes (circuit, descente de col à très vive allure), avant d'avoir un problème de freinage avec une 911 (même avec un vieux liquide bien chargé d'humidité), il y a une sacrée marge.

Je ne dis pas que cela n'arrive pas, mais honnêtement sur route ouverte, je pense que cela reste un bon vieux mythe.

A+

Gregory01 a écrit:Gillou, tu es sérieux sur ta non connaissance du caractere hydrophobe du liquide de freins ? Surtout le rbf600...
Crois moi, entre un liquide fatigué et un liquide neuf, la sensation à la pédale est très sensible.

Comme le sujet dérive..... On en rediscutera dans un autre sujet dédié MAIS Franchement, mettre du rbf600 pour un véhicule de tourisme sans aller "piquer" du freinage sur circuits, perso je ne vois absolument pas l'intérêt, à par se faire ierch pour rien. Mais ce n'est que mon avis.  

Thomas37 a écrit:Ce n’est pas l’humidité en elle même qui provoque la « pedale molle ». 
C’est qu’en cas de forte sollicitation (montagne, circuit), le point d’ébullition sera plus bas et cela pourra entraîner des bulles d’air dans le circuit. Et comme l’air est compressible (contrairement à l’eau ou au liquide de frein), la pedale ira au fond. 

En théorie, tu peux rouler sans aucun soucis d’efficacité avec 100% d’eau dans ton circuit de freinage, tu ne verras pas de différence tant qu’il n’y a pas d’échauffement.

+1, ce n'est que de l'hydraulique fondamentale... 

Targa991 a écrit:Moi aussi de temps en temps j ai la "pédale molle"

Ah mince, on parle pas de la même chose

OK allez je vais taffer 

Toi aussi   Alors moi, à presque 65 piges....   

Jumbo a écrit:Hello,

Perso je pense que sauf à être dans des conditions extrêmes (circuit, descente de col à très vive allure), avant d'avoir un problème de freinage avec une 911 (même avec un vieux liquide bien chargé d'humidité), il y a une sacrée marge.

Je ne dis pas que cela n'arrive pas, mais honnêtement sur route ouverte, je pense que cela reste un bon vieux mythe.

+1 Christophe..... 

Je n'ai plus les RTA de l'époque de nos vieilles bagnoles mais ce qui était utilisé avant était bien plus durable... Ils devaient utiliser un truc qui n'existe plus, un peu à l'image des vieilles ampoules à incandescence à durée de vie "presque" infinie....   
Il y a bien longtemps, à par sur intervention/remplacement de composants du système de freinage, jamais je n'ai renouvelé mes liquides de freinage. Bon, c'était à l'époque où tout notre argent passait dans autre chose que la bagnole. Le liquide devait être bien foncé, mais jamais de souci de freinage au point d'être critique en usage routier standard sur des bagnoles à "pneumatiques/freinages/tenues de route" basiques...

Sur notre première Twingo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] achetée neuve, celle sortie en 1993, à la conception minimaliste, nous l'avons fait durer 15 ans, d'usage pratiquement urbain... Le temps et l'apprentissage de la conduite de mes 2 premiers enfants a finit par sacrément la défraichit, elle fut mise au rebus à ~85 mkms pour récupérer une prime de vieille à la casse pour l'achat d'une nouvelle pour le cadet.  
Le liquide de frein était d'origine.....  

Bon, pour du circuit, c'est un peu différent... Je ferai un REX dédié sur la mienne    

PS: je ne mets plus de "pièce" ici, on en reparle "ailleurs" !....

Suite à la vidange de boite sur mon ex 4S, les passages de rapports étaient devenus plus durs après vidange et plus compliqués à froid.J'en avais fait part à mon independant qui m'avait dit utiliser l'huile préconisée par Porsche.
Sur la turbo c'est l'inverse.Un confort de passage de vitesse plus souple,et aucune difficulté à froid.Je suppose que c'est dû à l'huile utilisée.. .

4SGT a écrit:Suite à la vidange de boite sur mon ex 4S, les passages de rapports étaient devenus plus durs après vidange et plus compliqués à froid.J'en avais fait part à mon independant qui m'avait dit utiliser l'huile préconisée par Porsche.
Sur la turbo c'est l'inverse.Un confort de passage de vitesse plus souple,et aucune difficulté à froid.Je suppose que c'est dû à l'huile utilisée.. .

Je trouve qu'à froid, les vitesses passent mieux qu'au début sur ton ex 4S un peu plus raide de 1 en  2 et 2 en 3 mais ça va !
A chaud nickel.
Peut être que la boite c'est faite à sa nouvelle huile.

Oui elle a du s'habituer à l'huile .Mais c'est vrai que j'avais été surpris que ce soit plus dur après vidange.Sur la turbo l'effet a vraiment ete inverse.Un sacré mieux

Bonjour,

ajoutez-vous du Mécacyl HY à votre huile de boite de vitesse lorsque vous la remplacez?

merci

Moi j’en ai mis dans ma boite manuelle. 

L’huile étant neuve, difficile de savoir lequel des 2 est le plus efficace, mais le passage des rapport est beaucoup plus souple. 
J’avais quelques difficultés a passer la marche arrière (embrayage neuf), cela a maintenant disparu!

Merci, je vais sans doute en mettre aussi