La tatachiotte, moteur, carrosserie, peinture et compagnie.

Allez j'ouvre le post sur la vie de ma voiture avec un petit rappel sur mon problème au mois d'aout.


Salut à tous, bon Ba les vacances commence plutôt mal, après 400km avec la 997 je vais pour doubler et la grosse perte de puissance, impossible de rouler a plus de 100, je reste sur la file de droite comme un con et je sort 3km plus loin à la première sortie. La voiture a de gros trous je rétrograde en seconde histoire de pas caler au milieu de la route, la voiture n'a plus rien dans le sac, je me gare, j'attend 5 min capot ouvert je redémarre et la c'est la cata, la voiture tourne sur 2 cylindres à peine, ça fais un bruit de casserole c'est horrible. Je décide de débrancher le débitmètre et c'est pareil, la voiture démarre à peine et ne tiens pas le ralenti. J'attend encore en cherchant ici où la voir si il y a un truc qui va pas, je retente de démarrer et la elle ne tourne plus du tout, comme si le démarreur ou la batterie était hs. Appel au dépanneur qui essai avec son booster rien à faire elle finira sur la remorque et nous, nous attendrons 7h en pleine chaleur pour avoir une voiture de location. Pour infos, les bobines et bougies on 2 ans et à peu près 12000 km, pas de perte d'huile pas de fumée, juste le témoin check qui clignotait lors
De la panne. J'attend la prise en charge lundi de porsche à Lyon. Je suis dégouté...


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]



S'en suit, un remorquage chez Elity car a Lyon qui me fera un diag au pied levé juste avant de fermer le garage et partir en vacances. Filtre a huile pleins de limailles, moteur HS. Retour en région parisienne en Nissan Juke et prise de rendez vous apres grosse nego sur le tarif d'un moteur neuf chez De Lima a Balma. Plusieurs semaines d'attentes pour rapatrier la voiture qui fini par arriver au garage. Il adviendra que le moteur qui a lâché dans la voiture n'est pas un moteur de 997 mais un moteur de 996 en 3,6l. Il est a noter que le garage a été très fair play et très pro car le tarif n'a pas bougé a part la pose d'un embrayage neuf et d'une batterie neuve a mes frais, soit a peu prés 1000 euros de plus. Je tiens encore une fois a remercier le garage Balma car il m'a fais cadeau de la consigne d'un bloc moteur de 997 soit 4000 euros a sa charge.
Il y a quelques jours je suis allé récupérer ma voiture a Toulouse et nous avons ouvert le bloc ensemble afin de savoir ce qu'il s’était passé.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


Le bloc nu dont on ne saura jamais le kilométrage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


Le filtre a huile et sa limailles, bon j'ai vu bien pire mais le mal est fais et la pompe a huile a avalé beaucoup de métal.

Arrivé devant la distri, on se rend compte qu'une chaine se promène dans le carter...


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

On ouvre un peu plus et en effet, une partie de la chaine est resté dans le carter.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

La distribution n’était pas détendu mais une chaine avec sans doute un poil de jeu et a force de contraintes a chaque accélération elle a fini par casser.
L'arbre a came est marqué sur 2 porté.

Ce serait donc la chaine qui aurait laché et provoqué tout cela ? Il y a une preconisation quelconque par Porsche de remplacement ?

Merci pour le partage Tatayé et pour ton calme et ta capacité à encaisser tout ce que tu as enduré depuis la panne 

Merci ! pour le partage et la suite...

Effectivement j'ai aussi hâte de lire la suite là ! Je compatis à mort. Sur une échelle bien plus modeste (c'est une GT3 sur la photo nan?), j'ai mon petit boxster (986 s phase 2) qui m'avait lâché également; mais dans mon malheur le moteur a pété 2 semaines avant la fin de la garantie porsche approved (pas regretté de l'avoir acheté au CP du coup...) donc je n'avais rien déboursé pour le remplacement (elle avait ~67,000kms -donc rien du tout..- moteur d'origine). 

Sur le trajet des vacances en plus, rho la haine...

Par contre je n'ai pas compris là : 

 Il adviendra que le moteur qui a lâché dans la voiture n'est pas un moteur de 997 mais un moteur de 996 en 3,6l

Wait...what ??

tatayé t'expliquera cela mieux que moi mais sa 997 avait un bas moteur de 996 et un haut moteur de 997 ce qui fait que lors de l'achat, il n'a rien remarqué !

Oui le moteur avait été changé avant que je n’achète cette voiture qui n'est pas une gt3, c'est une simple C2 3,6l avec un kit complet GT3. Le moteur remplacé était en fait un bloc de 996 3,6L. Donc dans mon malheur il a été remis un moteur d'origine et conforme a la voiture.

On démonte de partout et le bloc commence a perdre du poids.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


Dans le bas moteur c'est relativement propre, la pompe a huile a bien joué son role.

La chaine ayant lâché, les soupapes on pris une claque, au moins 4 de tordues au minimum, on le voient bien aux extrémités en bas elles restent ouverte.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Les photos sont a moitié coupé a chaque fois, désolé.

Donc du coup l'IMS n'a absolument rien et je comprend mieux pourquoi il n'y avait pas de limailles dans le filtre a huile lors de la dernière vidange en Mai. Pareil, pas de fumée et pas de bruit suspect jusqu'a la casse, tout s'explique étant donné que la chaine n’était pas détendu et le jeu n’était pas assez conséquent pour avoir une quelconque alerte. Une casse indétectable et imprévisible. Par contre je ne sais pas vraiment pourquoi cette chaine avait du jeu alors que l'autre rien.

salut 

condoléance 

tatayé a écrit:Les photos sont a moitié coupé a chaque fois, désolé.

Donc du coup l'IMS n'a absolument rien et je comprend mieux pourquoi il n'y avait pas de limailles dans le filtre a huile lors de la dernière vidange en Mai. Pareil, pas de fumée et pas de bruit suspect jusqu'a la casse, tout s'explique étant donné que la chaine n’était pas détendu et le jeu n’était pas assez conséquent pour avoir une quelconque alerte. Une casse indétectable et imprévisible. Par contre je ne sais pas vraiment pourquoi cette chaine avait du jeu alors que l'autre rien.

se sont des tendeurs de chaine hydraulique et je dis "des" car il y en a plusieurs. peut etre un tendeur bouché ou un tendeur défectueux. je pense que porsche préconise le changement de tendeur et de galet a un certain nombre d'heure ou km. a voir ?

Merci pour le reportage Tatayé

De rien.  

@ Coy-43, non les tendeurs non rien, ce n'est pas un problème de tension de chaine ! C'est une des deux chaines qui avait un peu de jeu, rien a voir.

je viens de me pencher sur le post au complet. la chaine cassé peu être survenue après le probleme ça peut être la cause ou  résultat . quand les soupape sont venue rencontrer les pistons, la chaine à pu rompre à se moment la (mais pourquoi les soupapes viendrait elles toucher les pistons si la chaine et en place ? un palier de vilbrequin ? un déréglage des aac ? un roulement ? ) 

je vais suivre se post de très près

Allo Coy ? Içi la terre...
La chaine ayant cassé, automatiquement les soupapes sont venues en contact avec les pistons et pas l'inverse. Le vilebrequin lui continuera de tourner lui, quoi qu'il arrive alors que le haut ne sera plus relié. C'est exactement pareil avec une courroie quand elle lâche, les soupapes touche les pistons et c'est la casse.

tatayé a écrit: Allo Coy ? Içi la terre...
La chaine ayant cassé, automatiquement les soupapes sont venues en contact avec les pistons et pas l'inverse. Le vilebrequin lui continuera de tourner lui, quoi qu'il arrive alors que le haut ne sera plus relié. C'est exactement pareil avec une courroie quand elle lâche, les soupapes touche les pistons et c'est la casse.

justement 

l'inverse peut être possible 

perso je cherche une explication sur une chaine qui casse du jour au lendemain (la chaine s’allonge avant de casser donc il y aurait un claquement du aux ''décalage'' de distri)

Avec de Lima on en a conclu qu'il y avait forcement un peu de jeu dans la chaine et comme dit plus haut, les contraintes lié aux accélérations on fait que cette dernière a fini par casser. A l'inverse si le haut moteur avait bloqué et que la chaine avait cassé (perso jamais vu) je pense que tout aurait explosé et les dégâts aurait été bien pire.

c'est pas faux 

mais la limailles c'est créée quand la chaine a cassé ou elle semble antérieure ? 

car si elle est antérieur ton auto aurait fait du bruit. ou tu es peut êtres un de ceux qui mettent des caisson de basse dans leur auto avec du son a fond    


après je ne suis pas un grand mecano, je suis juste un passionné qui cherche à enrichir mes connaissances.

et un post comme celui ci est une mine d'info sur nos jouets

Il n'y avait pas de limailles dans le filtre quand j'ai fais la vidange au mois de Mai donc forcement la limaille c'est crée lors de la casse. Je redit encore une fois qu'il n'y avait aucun bruit, même 3 secondes avant la casse. Enfin pour ce qui est du poste ou de la musique je n’écoute que celle de mon échappement.

Cher Tatayé

Sur la photo , ce sont les soupapes d'admission et non d'échappement qui sont pliées .

Petite erreur due certainement au stress accumulé depuis la panne 

Oui pardon grosse erreur de ma part, j'ai pas fais gaffe.

Salut Tatayé, l'IMS serait donc ici hors de cause ?

Oui.

Je me rappelle de différentes casses sur les forums anglo... dont une assez similaire à toi.... une demi lune (ou un morceau de ressort) de queue de soupape ou un truc comme ça qui s était fait la mal et a bloqué l aac  via la pompe à huile de culasse qui est connecté à cet aac. 

Et les dégâts etaient assez similaire et avaient entraînés la chaîne de la même façon à cause de la pompe à huile connectée à l aac qui avait été bloquée. 

Bon l empreinte de la pompe à huile qui reçoit l aac pour la faire tourner avait volé en éclat ! 

Le pb c est qu après coup c es difficile de savoir. Mais si ça se trouve tes cylindres rayés sont aussi une conséquence de l une des pompes qui est tombé en panne et a entraînée une accumulation d huile sur la culasse correspondante... 

Ton admission est d origine ? Ton volet de papillon aussi ? Je me rappelle aussi d une autre histoire avec un axe de papillon aspiré mais les dégâts étaient un poil plus importants sur le cylindres ayant absorbé les morceaux d axe du papillon....  mais ça peut suffit à, en bloquant la soupepe sa course a donner un coup suffisement important sur la distri pour la faire sauter....

Bref... y a plein de raisons possibles à mon sens....

De toute façon sans connaitre le kilométrage du moteur (en supposant qu'i avait été remonté en SWAP simple sans réfection) c'est difficile de tirer des conclusions...

nicogri a écrit:De toute façon sans connaitre le kilométrage du moteur (en supposant qu'i avait été remonté en SWAP simple sans réfection) c'est difficile de tirer des conclusions...

+1

Il n'y avait aucun dégât sur les demie lune ni sur les poussoir, il y avait simplement 2 cames sur l'aac de marqué, rien de plus.

Allez on continue. 3 cylindres rayés dont 1 bien attaqué quand meme, les pistons pareil.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Désolé la photo est flou.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Les pistons.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Ouille, bien rayé quand même oui !

Oui mais aucun bruit et aucune conso d'huile ni fumée. La voiture avait toujours roulé avec de la 0w40 avant que je l’achète et malgré que je mette de la 10w le mal était déjà fais. Je peux te dire que plus jamais je ne mettrai autre chose que de la 15w désormais.

N'ayant aucune formation mécanique et par conséquent n'y comprenant absolument rien, je me demande comment de "simples" rayures peuvent casser un moteur ?

Piwi, tu poses une question pertinente. Si ils se sont rayés... c est que les ajustements étant... trop justes sur nos blocs (comme sur beaucoup de sportive qui d ailleurs ont aussi des rayures... on est pas les seuls), que le moindre défaut de lubrification, de chauffe/refroidissement (vase expansion fissire9, je l ai expliqué dans un autre post ), problème allumage(bougie et/ou bobine défectueuse ce qui cause le lessivage des parois par l essence imbrulée) le piston n étant refroidit que par l huile contrairement au cylindres
Qui lui est refroidit par de l eau , il se dilate plus vite que les parois du cylindre quand il chauffe. Du coup le piston fait un bisou aux parois du cylindre et génère une amorce de serrage.

Certains avancent que ce serait le revêtement du piston qui se barre. Mais en réalité il se barre parcr que ... le piston est venu s écraser contre les parois du cylindre.

L intérêt d avoir un jeu infime entre le piston et le cylindre est de réduire ce que l on appelle le blow by, c est à dire la fuite de gaz lors de la compression vers le bas moteur. Ça permet d avoir un meilleur rendement... en revanche un ajustement trop fin comme c est le cas sur beaucoup de sportifs et c est le risque de rayures. C est à 90% le banc 2 (côté passager pour les 911 et côté conducteur pour les boxsters et Cayman du fait de leur position ventrale ) parce qu ils sont en fin de circuit de lubrification et de refroidissement.

Il y a aussi la position horizontal des blocs en terme d architecture qui complique la lubrification de toute la surface de cylindres puisque contrairement à un 6 en ligne ou l huile redscent par gravité de façon hologene, l huile ne peut lubrifier de façon homogène toute la surface ... une vie bien difficile pour les gicleurs... sans compter les retours d huile grace aux pompes supplémentaires en bout de culasse.

Une fois le mal fait... selon l importance : le coussinet de bielle correspondant s étant retrouve brutalement freiné = usure prématurée = bruit de bielle au ralenti qui disparaît la clim allumée. Idem pour le piston, on risque de se retrouver avec un piston slapping à froid (ayant écrasé les parois du cylindre, le piston s est déformé ou à déformé/trop ovalise les cylindres et il flotte dedans). Bien souvent avec l inertie des pièces en mouvement, le bruit disparaît.

Bref, un rien même sur nos véhicule parfaitement entretenu peut donc causer des rayures.

Voilà... il ne faut donc pas hésiter à chaque révision sur nos bêtes qui vieillissent, de faire vérifier à chaque révision le circuit d eau/pression (la moindre fuite et c est un point d ébullition abaissé de 10 à 20° ! = points chauds qui valorisent le liquide de refroidissement et l air... le gaz n est pas un très bon caloporteur), faire changer de façon préventif les bougies/bobines avant d arriver à terme et de vérifier qu aucune n est craquée. Changer son huile tous les ans ou tous les 7000 à 10000km (et par une huile de qualité genre 300v 5w40, redline 5w50, millers 10w50, 10w60 Et j en passe...ne pas le diner avec les huiles de qualité ayant un zddp/taux de zinc en additif et point de rupture élèvés même si ça nique en theorie les catas.... ça coûtera toujours moins cher.

On ne consomme par forcément énormément d huile dans ces cas là mais on peut avoir une légère différence de sensation au toucher sans qu il y ait trop d huile sur les échappements. Une odeur forte d essence plus sur une sortie qu une autre doit aussi alerter sur un banc plus usé ou abîmé que l autre et dont l huile imbrule er arrive en excès aurait détruit le cata correspondant (mon cas)

Tatayé... par rapport au miens, ton banc 2 je le trouve assez propre...

Alors la applaudi des 2 mains... Jamais je n'aurais expliqué mieux que ça !!! La golden mon banc est certes plus propre mais si la chaine n'avait pas cassé ça aurait fini comme toi. Par contre la ou on est pas d'accord c'est sur l'huile, en mettant de la 15w, le film huileux reste quand même beaucoup plus longtemps dans le cylindre ce qui est un énorme avantage a chaque démarrage, surtout quand il n'est pas quotidien.

Merci merci ;)
Pour l'huile, l'indice à froid de 15W est souvent recommandé par des indépendants faisant massivement du à l'air. Sur nos à eau, les jeux étant + petits, même sur un moteur usé, la 10W convient d'autant mieux qu'il y a les variocams qui sont hydrolique avec parait il une rumeur de créer des usures prématurées de ceux ci. 

D'ailleurs le 15W est contesté par beaucoup de motoristes reconnus (LNE, Hartech, JM Meca pour ne citer qu'eux) et tendent plutot vers du 10W. Personnellement mes indépendants sont + 5W pour une raison simple: l'huile arrivera + rapidement aux poussoirs hydros et donc les réamorcage se feront + rapidement. 

Si le 0W est banis de beaucoup, le 5W fait l'unanimité quand il s'agit de 5W de qualité (Red Line, 300V, ...) et de 10W. Le 15W, comme je l'ai dit, + souvent recommandé pour les à air. 

La viscosité à chaud elle, tourne souvent autour de 50. Si beaucoup. 

Certains mettent de la 10W60 mais la plus part ne sont pas A40  et donc se replient massivement sur de la 5W40. 

Ensuite... sur l'usure, pour un usage monsieur/madame tout le monde, un moteur en 5W s'usera 2x moins vite qu'avec une 0W et 10W. Il y a plein d'essais sur ce point et ils font l'unanimité. Après recommander une huile et en faire une généralité que ce soit chez Porsche ou les indépendants, la démarche est mauvaise car elle s'applique à un type d'utilisation....  On ne vas pas mettre de la 10W dans une voiture qui dort dehors dans l'est de la France, et qui ne sert qu'à faire 2km. Là on mettra plutot de la 0W voir de la 5W.  et vice versa, il est domage de mettre de la 0W dans une voiture qui ne fait que de la route. Sans compter les contraintes pollutions que je n'aborde meme pas ici. Ce qui est clair aussi c'est qu'un motoriste qui fera beaucoup de à air, aura + tendance à recommander de la 15W que de la 5W pour des pbs de gestion de stock (encore un autre critère à ne pas ignorer)

Bref.... Ce qui est important pour nos huiles, des huiles à fort taux en ZDDP (zync pour réduire les frottements) et dont l'indice de rupture du film d'huile est le plus élevé, avec si possible un bon pouvoir anti oxydant. L'avantage d'avoir un écart entre l'indice à froid et à chaud le plus resseré possible est lié au fait que l'huile va avoir une meilleure tenu dans le temps de par les moins nombreux additifs permettant à l'huile de tenir des viscosité si éloignées entre chaud et froid. 


Pour ma part, avant j'étais en millers Nanotech (recommandé par le celibrissime Hartech en Angleterre), en 10W50. Il est clair que les bruits de mon moteur se sont bien estompés malgré son état. Mon fils continue de l'utiliser dans sa 106 S16 avec une différence notable sur les bruits et la souplesse comparé à une 5W40 300V. 
Là pour ma seconde vidange sur mon nouveau bloc, pour ma part ca sera de la 5W50 RedLine A40 (bas moteur garanti Porsche... mieux vaut être prudent). Ces huiles coutent quand meme un bras mais leurs qualités sur nos engins n'est plus à démontrer (y compris pour la 300V) !

Il y a certainement d'autres raisons et qui me dépassent du fait que l'on t'ait recommandé de la 15W et que je ne mettrais pas en cause... Mais après tous les échanges que j'ai pu avoir avec différents indépendants, motoristes, j'en ai conclu que la 5W50 et du fait de l'usage que je fais de mon véhicule était celle qui me convenait le mieux. 

Il y a aussi l'espace des vidanges qui doit être fait tous les 7000 à 10000km une fois par an.

Après attention aux recommandations sur lesquels on a pas assez de recul, quand on se rend compte que pratiquement 15 ans sont nécessaires pour voir apparaitre de façon assez importantes des blocs avec des rayures....

J'ai toujours mis de la 10w dans mes voitures, Porsche y compris, De lima me garantie le moteur uniquement si je met de la 15w et comme il a beaucoup beaucoup plus de recul et d’expérience que moi je ne vais même pas chercher a comprendre je ne mettrai plus que de la 15w.

Aller, pour contribuer sur ton post... voici ma culasse où l'on voit progressivement le problème de lubrification ducylindre 4 vers le 6, c'est flagrant ! le 4 un peu de calamine, le 5 ca monte et le 6 c'est la totale:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Maintenant le piston et sa bielle cylindre 6, ca put la méchante amorce de serrage ce qui aurait causé l'écrasement du coussinet de bielle à cause du freinage violant du piston contre les parois du cylindre... en hypothèse: 
- défaut lubrification/refroidissement (j'avais d'ailleurs le bocal qui ne tenait plus la pression)
- mauvaise chauffe
- vroum vroum au ralenti pour écouter le moteur
Il va s'en dire qu'à la vue des pièces, si certains ont eu des doutes sur le kilométrage de ma titine, je l'ai acquise comme ça et rien de perceptible à l'achat (sauf pour moi maintenant qui ai acquis de l'expérience)

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Coté cylindre, autant dire que ca ressemblait à un kit de Mob peugeot 103 dont tout partait en couille après un gros serrage/fonctionnement sans huile!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

GoldenPie et Tatayé merci pour toutes ces explications claires et nuancées.

tatayé a écrit:J'ai toujours mis de la 10w dans mes voitures, Porsche y compris, De lima me garantie le moteur uniquement si je met de la 15w et comme il a beaucoup beaucoup plus de recul et d’expérience que moi je ne vais même pas chercher a comprendre je ne mettrai plus que de la 15w.

Je te comprends ;) 
C'est clair qu'à un moment ou un autre, on est obligé de se fier à des gens compétents et De Lima en fait parti ;)
Après le 10W c'est aussi une viscosité fortement utilisée par les autres motoristes. Ce qui fait l'unanimité c'est que la 0W c'est à proscrire sauf si on habite au pole nord ! lol ! mdr !
Perso, chez moi c'est 5W40 pour le moment, et 5W50 après le rodage. J'avais un moment voulu passé à de la 15W mais plusieurs spécialistes me l'on contre indiqué de par nos variocam+ (et oui... on a une sorte de petit poussoir hydro dans le poussoirr hydro principale+l'actuateur et le tout marchant à l'huile on me l'a clairement contre indiqué... rumeur ou pas, en fait je n'en sais rien... comme toi je fais confiance à des gens qui me semblent compétents ;)

Pareil pour moi, De Lima ça fais des années et des années qu'il ne met que de la 15w et jamais eu de soucis avec les moteurs a eau Porsches.
Maintenant quand je vois l’état de ton moteur, il va sans dire qu'il était temps.

GoldenPie a écrit:

tatayé a écrit:J'ai toujours mis de la 10w dans mes voitures, Porsche y compris, De lima me garantie le moteur uniquement si je met de la 15w et comme il a beaucoup beaucoup plus de recul et d’expérience que moi je ne vais même pas chercher a comprendre je ne mettrai plus que de la 15w.

Je te comprends ;) 
C'est clair qu'à un moment ou un autre, on est obligé de se fier à des gens compétents et De Lima en fait parti ;)
Après le 10W c'est aussi une viscosité fortement utilisée par les autres motoristes. Ce qui fait l'unanimité c'est que la 0W c'est à proscrire sauf si on habite au pole nord ! lol ! mdr !
Perso, chez moi c'est 5W40 pour le moment, et 5W50 après le rodage. J'avais un moment voulu passé à de la 15W mais plusieurs spécialistes me l'on contre indiqué de par nos variocam+ (et oui... on a une sorte de petit poussoir hydro dans le poussoirr hydro principale+l'actuateur et le tout marchant à l'huile on me l'a clairement contre indiqué... rumeur ou pas, en fait je n'en sais rien... comme toi je fais confiance à des gens qui me semblent compétents ;)

+1

Je comprends Tatayé par rapport à la garantie.

Mon indépendant m'a également conseillé de ne pas trop monter en indice pour assurer une bonne lubrification des poussoirs.

Enfin une règle qui me semble importante : adapter l'indice au kilométrage du moteur. Sur un moteur neuf j'aurais tendance à plutôt aller sur de la 5 W 40 ou 5 W 50.

Sur un moteur de plus de 100 000 Kms la 5 est à mon sens trop fluide et il devient nécessaire d'aller sur de la 10 ou 15...

luc911 a écrit:GoldenPie et Tatayé merci pour toutes ces explications claires et nuancées.

+ 1